焦点娱乐-挂机过去二十年里，南非葡萄酒慢慢进入到了新的高度，诞生了许多世界杰出水准的葡萄酒。

　　更妙的是，南非相比许多其他新世界国家，很大程度上并没有受到赤霞珠-霞多丽的统治。虽然南非当然也有这些全世界无处不在的葡萄品种，但葡萄酒远远不限于这两种葡萄。白诗南、神索、皮诺塔吉和赛美蓉（Chenin Blanc, Cinsault, Pinotage，Semillon）等品种酿造着独特的葡萄酒，吸引着全球爱好者的目光，所有这些品种在其他地方都不常见，单品种葡萄酒更是罕见。

　　这一切都始于Jan van Riebeeck，他十七世纪中叶在南非种下葡萄树，让当时的东印度公司产生了兴趣。而更早在16世纪，法国胡格诺派的教徒、荷兰人和英国人就已经在康斯坦提亚的好望角附近和弗兰斯霍克（Franschhoek）地区定居，并在那里种植过葡萄树，为的是向抵达开普敦的水手和旅行者们出售葡萄酒。

　　风土方面，南非有许多不同的地质和气候，使得大量的葡萄品种和独特的葡萄酒得以存在。由于本格拉（Benguela）寒流的途经，使南非的酿酒葡萄种植变得容易，要不是这个来自南极洲的洋流，南非大部分产区就太热了，并不利于酿酒葡萄的生长。

　　因为南非葡萄酒协会（WOSA）的存在，我们得以拥有大量关于南非葡萄酒领域相当新的信息。

　　WOSA也是一家非营利性公司，完全独立于任何生产商、批发商，以及任何政府部门（尽管它被政府承认为出口委员会，资金来自所有出口葡萄酒的每升法定征税），成立于1999年。

　　在其数据库中有500多个酒庄/生产商，包括南非几乎所有主要的葡萄酒出口商。其任务是促进南非葡萄酒在所有主要国际市场的出口，包括英国、德国、瑞典和荷兰等传统市场，也包括美国、加拿大、中国、日本和非洲国家这样的发展中市场。

　　最近的数据显示，南非葡萄酒产量排全球第八，占世界葡萄酒总产量的4.1%（2021年数据）。

　　2021年相关数据显示，在11.333亿升的总量中，80.4%用于酿酒，11.9%用于蒸馏，4.5%用于浓缩葡萄汁和葡萄汁的生产，3.2%用于白兰地生产。2021年静止、非强化、瓶装葡萄酒的出口量达到1.41亿升（与前一年相比下降了6%），其中红葡萄酒出口量下降了3%，占到所有葡萄酒出口量的42%。

　　不过，尽管全球贸易受到新冠影响，南非葡萄酒业的前景仍然向好，2021年葡萄酒总出口量将增加22%，达到3.88亿升。

　　另据2021年1月公布的由南非葡萄酒行业信息与系统（SAWIS）委托进行的一项研究表明，269096人直接或间接受雇于葡萄酒行业，其中包括农场工人、包装、零售和葡萄酒旅游人员。

　　该研究还得出结论，在葡萄酒业为国家GDP贡献的550亿兰特（R）中，约有310亿兰特惠及西开普省的居民，而南非大部分的葡萄种植正是在这里进行的。

　　根据WOSA的数据，南非目前有90,512公顷的葡萄园种植酿酒葡萄，覆盖长度约为800公里。

　　白葡萄品种占全部种植面积的55.1%，其中白诗南（18.6%），在南非被称为Steen，尤为重要，酿出的富含桃子味、花香的葡萄酒是绝对的赢家，也被用于生产白兰地。此外哥伦布（Colombard）、霞多丽、雷司令、长相思和赛美蓉也是南非很常种植的白葡萄品种。

　　红葡萄酒品种占总种植面积的44.9%，其中种植最广泛的是赤霞珠（10.8%），西拉（10.0%）紧随其后。皮诺塔吉是黑皮诺和神索的杂交品种，发明于1925年，可视为南非的本土品种，占种植面积的7.3%。美乐占5.9%。许多其他红葡萄品种也在南非安家，包括巴贝拉、内比奥罗、黑达沃拉（Nero d’Avola）和慕合怀特等。

　　我认为，除了少数赤霞珠和西拉葡萄酒外，南非特别有趣和高品质的酒大多用白诗南、亚历山大麝香（意大利语里为Zibibbo或Moscato di Alessandria），以及赛美蓉和神索（在南非拼写为Cinsaut）、内比奥罗和黑达沃拉这些品种酿造。

　　南非赤霞珠葡萄酒味道鲜美，酒体饱满，口感复杂，确实是一个优秀的葡萄品种。另外黑胡椒味经常出现在这些酒中，让人想起西拉，但依我看来，这有点像是南非的特色。弗兰斯霍克（Franschoek）地区的酒通常比斯泰伦博斯（Stellenbosch）和帕尔（Paarl）的成熟果香型葡萄酒更多细微的草药差别，但都非常出色。

　　不过，我相信南非的品丽珠葡萄酒不仅更加有趣，而且从长远来看，可能更好。西拉辛辣有力，有典型的咸味成分，但感官特征取决于葡萄的生长地点（一般来说，帕尔和斯泰伦博斯的酒比较凉爽，有草药味，罗伯特森（Robertson）和斯瓦特兰（Swartland）的酒比较浓郁成熟）。皮诺塔吉有着多汁的红色和蓝色水果味道，并带有烟草和可可的味道，而美乐主要用作调和。

　　南非上佳的白葡萄酒毫无疑问来自白诗南和赛美蓉。当然，也有一些不错的长相思和霞多丽，但这些酒既不能引起人们的兴趣，也不能帮助南非成为一个独特的葡萄酒生产国。

　　与阿尔萨斯相似，干型灰皮诺在南非也可以做出真正壮观的酒。不过南非真正擅长的白葡萄酒是赛美蓉，有些人叫它南非语的名字——Groendruif。最好的那些具有令人震惊的深度和复杂性，真正世界级水准，在任何地方都很少见。霞多丽则在沃克湾这样的凉爽地区表现良好。

　　南非的葡萄园大多位于西开普地区。原产地（WO）系统定义了大约60个产区，分为四类，从大到小分别命名为：

　　次区（wards，由邻近的农场和地区组成；例如，著名的康斯坦丁亚（Constantia）原产地是开普敦地区的一个次区）

　　然而，还有一些总体性的区域，如开普省沿海区（Cape Coastal），建立的目的是为了让酒庄能混合来自不同海洋性气候地区的葡萄酒，且有一个原产地名称能销售（开普省沿海区包括开普省南岸和西开普沿海地区的地理大区）。

　　到目前为止，确定的南非地理大区（geographical units）有六个：

　　西开普酿造了南非大部分的葡萄酒，其特点是地中海式气候，夏季炎热，冬季凉爽潮湿，夜晚普遍凉爽，有助于保护葡萄藤免受夏季过度炎热的影响，确保葡萄酒具有良好的芳香个性。土壤主要是砂岩、粘土和石灰石的混合。

　　为了表达西开普省在南非葡萄酒生产中的作用有多么突出，请记住：目前，除了西开普省之外，没有其他地理大区被细分为地域大区。另外只有两个地理大区，即北开普省和夸祖鲁-纳塔尔，在范围内有地区一级的确立。

　　南非大多数著名葡萄酒庄都位于沿海地区（Coastal Region)，靠近首都开普敦，沿着大西洋向北蜿蜒，向东到福尔斯湾（False Bay），其中心是漂亮的大学城斯泰伦博斯（Stellenbosch）。南非的这一部分，多年来因赤霞珠、美乐和皮诺塔吉葡萄酒备受国际认可。

　　西蒙斯堡（Simonsberg）和海德堡（Helderberg）是优质白葡萄酒的产地。

　　西开普省另一个世界闻名的葡萄园地区是康斯坦丁（Constantia），南非最古老的酿酒区，这也是van Riebeeck首次种植葡萄的地方，长期以来一直出产是备受推崇的著名甜酒，拿破仑时代就已经众人追捧，是十分具有历史意义的葡萄酒之一，与费乐纳斯酒（Falernian）和托卡伊精华酒（Tokaji Essenzia）齐名。

　　斯瓦特兰是一个从大西洋延伸到内陆深处的地区，在开普敦以北几公里，用赤霞珠、西拉、慕合怀特等葡萄酿制深红、酒体宏大的葡萄酒，但也用神索酿制较轻柔、更芳香的酒。白葡萄包括白诗南、帕罗米诺（Palomino，西班牙赫雷斯的典型品种）和赛美蓉。

　　在西开普省东部，半干旱且普遍非常炎热的克莱因卡鲁（Klein Karoo）地域大区的特点是土壤（板岩、粘土、石灰石、沙子）和气候非常多样。一些葡萄园的海拔高达700米（在Tradouw和Montagu地区），因为这里的山脉是开普敦山脉、全国最高山脉的一部分。

　　相比之下，南开普海岸（Cape South Coast）地域大区位于南非的最南端，基本上是大西洋和印度洋的交汇处，这里的葡萄酒在感官上也给人一种海洋的感觉。

　　西开普省最北端的地域大区是奥利凡茨河（Olifants River），顾名思义，这一区是沿着同名河流的走向，南北向延伸的山谷。这里是南非特别温暖的产区之一，葡萄种植必须考虑到这一点，才能酿出世界级的葡萄酒。沿着河岸的肥沃土壤允许葡萄园高产，因此很长一段时间内，这里不与高品质相关联，而更多让人想到喝起来友好的商业葡萄酒。然而，这种情况正在发生变化，今天，种植着西拉和皮诺塔吉，长相思和诗南的板岩和石灰石混合土壤开始获得青睐。

　　南非大约40%的葡萄园分布在布雷德河谷（Breede River Valley）地域大区，内陆的丘陵和山区之间。许多葡萄园都种植在河岸边，那里丰富肥沃的土壤允许酒庄以更实惠的价格酿造更多用鸽笼白（Colombard）等品种酿造的酒。然而，这大区还拥有许多山坡和山区上的葡萄园，可以酿造出经典、值得陈年、复杂的红白葡萄酒。这个大区由罗伯逊和伍斯特这样的葡萄地区组成，葡萄酒的名气正在迅速增长，我就曾喝过一些来自罗伯逊的非常好的长相思和琼瑶浆。

　　酒庄名字让人好奇，来自希腊语，意思是 一种宁静的心境，完全没有忧虑和心事。可以说酒庄的葡萄酒没有辜负这个名字。Ataraxia酒庄位于美丽的海默尔·昂·阿德（Hemel-en-Arde）葡萄种植区，这里的酒正变得越来越出名。

　　LAvenir是一家高品质的南非精品酒庄，专门生产皮诺塔吉和白诗南葡萄酒，自2005年以来一直由夏布利著名的Laroche酒庄拥有。LAvenir实际上成立于16世纪末，位于开普省最早的欧洲定居者认为适合种植葡萄的地方之一。1992年，曾在伦敦从事食糖贸易的毛里求斯商人Mark Wiehe将其更名为LAvenir，他任命Francois Naude（曾是药剂师）为酿酒师，由于一系列出色的皮诺塔吉和白诗南葡萄酒，该酒庄的名声大振。

　　该酒庄成立于1776年，位于弗兰斯霍克山谷一个遥远的角落，以当地的一种山毛榉树（Boekenhout）命名，Boekenhoutskloof意为 Boekenhout的沟壑，这种树非常珍贵，是制作上等家具的首选。农场1993年被买下，种植的葡萄包括西拉、赤霞珠、品丽珠、歌海娜、维欧尼和赛美蓉等。发布的首个年份是1996年的赤霞珠，葡萄园至今仍然存在。酒庄在1997年推出了豪猪岭品牌，瓶子上有一个漂亮的标签，上面有著名野生动物艺术家Zakkie Eloff画的豪猪水墨画。巧克力园和狼牙棒（Wolftrap）品牌分别于2002年和2003年推出。多年来，酒庄还购买了Porseleinberg农场，充实优质葡萄的来源。我认为Boekenhoutskloof酿制了一些南非令人兴奋的好酒，特别是一些绝对世界级的赛美蓉葡萄酒。

　　诱人的柠檬、柑橘凝乳、绿苹果和黄苹果香气，辅以当归和龙蒿的气息。与豪猪岭2020年的长相思相比，更深邃、更复杂：果园水果和草药的味道有足够的规模和集中度，整个享用过程有非常漂亮的活力和提升感。收尾时，味道悠长而芬芳。适饮窗口：2022-2024。

　　中等紫红色。极端的紫罗兰增强的香气和味道绝对迷人，进一步复杂化了黑樱桃、红色浆果、泥土、香醋油和甘草的味道。口感柔和而辛辣，绝对顺滑无缝，漂亮、多汁、果味充沛，完全无法抗拒。非常新鲜，非常漂亮，这是一款真正华丽的GSM混酿，非常，非常好。这款酒以庄园里发现的一个古老的诱狼器命名，也许是一个给豹子的陷阱？适饮时间：2022-2023。

　　这是一款来自西开普沿海地区，弗兰斯霍克山谷真正华丽的酒，展示了赛美蓉在南非的实力。明亮的柠檬黄色。燧石、碎石、白桃、橘子、蜂蜡和白花在非常复杂、令人难以置信的华丽香味中被细微的生姜香气所提升。饱满的口感，但并不沉重，白色果园水果、柠檬凝乳、柠檬草和烟的味道非常清晰、鲜明。既有质感，又有很多内容，并拥有一个咸感的收尾，萦绕着葡萄干和生姜的味道（混酿中有加入了一点Moscato dAlessandria，以增加芳香的深度）。在70%的新橡木桶和30%的混凝土蛋罐中陈酿了14个月。适饮窗口：2024-2032。

　　五代人都在Dwarsrivier地区耕种，现酿酒师David Nieuwouldt（他女儿Emma代表着第六代）从那里气候凉爽的高海拔葡萄园中酿造葡萄酒。事实上，Niewwouldts家族早在17世纪就来到南非，但在19世纪才搬到Cederberg地区。如今的农场位于Cederberg荒野地区，但最初种植的是果树，1965年，种下第一批葡萄，但是是食用葡萄，因为农场一直致力于生产烟草、蔬菜和用来食用的水果，以及饲养牲畜。但看到鲜食葡萄做得很好，家族决定也尝试酿酒葡萄，并在1973年种植了这些葡萄（其实Cederberg的第一批葡萄酒是用鲜食葡萄酿造的，给农场的工人们酿造）。然而，1977年和78年的第一批赤霞珠酒确实让人眼前一亮，接下来的就成了成功路上的历史了。

　　漂亮的中等深宝石红色。主要具有红樱桃、蓝莓、香草、可乐和烟草香气和味道。口感细腻、成熟、宽广，酸/糖平衡良好（总酸度5.9克/升，残糖3.8克/升），柔和的单宁支柱很好地支持着成熟的果味，余味悠长。由种植在红石板土壤上，大约20年藤龄、面向东南的葡萄藤制成。葡萄经过四天的冷浸渍，压榨后约有15%的葡萄汁被放血，每六小时循环一次，在不超过28摄氏度下进行发酵，并延长果皮浸泡19天。这款酒在225升的木桶中（95%法国橡木，5%美国橡木）陈酿15个月。适饮窗口：2022-2028。

　　作为南非最大和最知名的葡萄酒公司之一，KWV有大量的品牌（KWV葡萄酒，也有KWV白兰地、Laborie、Roodeberg、The Mentors），各种价位的葡萄酒层出不穷，其中一些拥有真正卓越的世界级品质。酒庄成立于1918年，当时是一个小型种植者合作社，一直以来都代表着创新和优秀的葡萄酒。Mentors系列是更高端的，能够很好表达特定风土的酒。

　　现在这就是个美物。明亮的淡黄色带金色色调。真正吸引人的是深层香气，既严肃又俏皮的热带水果、蜂蜜、白桃、油桃和甜草药。入口有非常光滑的质地，复杂、多层次，有丰富的蜂蜜碎石、白桃和柠檬凝乳的味道，都给人以穿透力，可爱和谐的酸度带来了特别的风味清晰度。经典干型（总酸6.9克/升，pH值3.26，残糖2.7克/升），这款酒的酒精含量略高于14%，但它是如此无可挑剔的平衡和轻盈，完全不会注意到。余味极长，矿物感的光泽很精致，后面还有一丝杏仁的苦味。世界级、真正一流的白诗南葡萄酒。如果不是最后那一丝苦味，我会给比现在更高的分数。2006年，KWV首次用KWV The Mentors的酒标下酿造了一款白诗南葡萄酒。如今，酿造这款酒的葡萄来自斯瓦特兰地区的一个古老地区。酒本身由两个组成部分，都采用40%的本土酵母和60%的商业酵母进行桶内发酵。发酵后的葡萄酒带酒泥呆了270天（定期搅拌），并在500升的新桶、二次和三次桶中陈酿9个月。适饮窗口：2022-2030。

　　该农场最初是一个由法国人在1694年建立的胡格诺教派农场，2003年由Johann Rupert接管，他大大增加了葡萄酒的比例，并将顶级的系列更名为Antonij Rupert，以纪念他2001年去世的兄弟，也是前拥有者。Johann Rupert建立起一套先进的酿酒设备，以应对许多不同的产品系列（Protea、Terra del Capo意大利品种系列、Jean Roi、LOrmarins、好望角特定产区，和Anthonij Rupert旗舰系列），通过从南非许多特别好的葡萄园采购葡萄，提供不同价位的产品。如此经年，他将Anthonij Rupert公司变成了南非尤为知名、尤为成功、多次获奖的酒类公司之一，有着一些让消费爱喝和喜欢的葡萄酒，这些酒也很容易被理解，因为酒标上品种有着对应的真实香气和味道，将特色表现得淋漓尽致。

　　明亮的禾秆黄色。蜂蜡、蜂蜜、梨和接骨木花的香气中带有强烈的柠檬味，使葡萄酒的果味得到了一定程度的掩盖，让醒酒的作用很大。入口微甜、圆润、饱满和直接的味道，与香气非常相似。非常干净多汁，酸度活泼而和谐，甚至有柠檬味，然后蜡质的甜味，有一种蜜饯的味道，稍稍降低了酒的新鲜度和活力。余味悠长而复杂，干型热带水果（芒果、菠萝和番石榴）和一丝砾石般的矿物质的回味。起初略微有些还原，建议提前一小时醒酒，以增加其果味的前瞻性。100%的白诗南，来自1988年和2013年种下的两个朝南的葡萄园，大部分是富含页岩的土壤，海拔约350-400米。这款酒在大约同等比例的不锈钢和橡木容器中发酵（26%的法国橡木新桶），总体上与酒泥接触七个月。每年只做3000-5000瓶。Riebeeksrivier农场位于Kasteelberg的Malmesbury一侧，俯瞰Swartland。适饮窗口：2022-2026。

　　明亮的淡黄色。内敛的果园水果、蜂蜡、姜、白花、香料和柠檬马鞭草的香气。在味蕾上也有非常相似的味道，由于一些橡木桶的陈酿，它是克制、圆润、带蜂蜜感的。这是一款非常成功的葡萄酒，余味悠长，有很好的触感，有新鲜的柑橘类水果和蜜饯的存在，还有萦绕的白花元素。一款非常漂亮的葡萄酒，不断累积的浓郁度，建议提前一个小时醒酒，以便让它舒展开。适饮窗口：2022-2026。

　　深紫红色。诱人的李子、紫罗兰、胡椒和薰衣草香气从酒杯中升起。入口是甜美多汁的成熟但非常新鲜的水果味道，斯瓦特兰的典型风格，通常不会是特别大骨架的西拉。余味悠长，被细腻的草药和胡椒味提升。葡萄来自海拔400-450米的页岩和粘土，古老的葡萄园。该酒在混凝土和不锈钢容器中混合发酵，并在225升的法国橡木桶中陈酿10至12个月。适饮窗口：2022-2027。

　　明亮的深宝石红色。起初闻起来非常甜，醒酒后变得更加严肃，漂亮的蓝莓、薰衣草、雪松、可可和烟草的香气和味道。在漫长的后端，一丝烤焦的橡木味升起，一丝香油和红色水果为略带热气和焦油的后端带来提升。2017年份的Optima由51%的赤霞珠、25%的美乐、23%的品丽珠和1%的小维多混酿而成，这些葡萄主要来自Franschhoeck和Groenekloof的葡萄园，大部分是花岗岩土壤。葡萄按产地分别进行酿造，并在30%的225升新橡木桶中陈酿20个月。适饮窗口：2023-2029。

　　中等明亮的宝石红色。非常严肃的雪松、黑加仑和石墨气味，说明这是一款精致的赤霞珠。入口甜而不腻，拥有极好的花香清新度和锋利但平衡的酸度，很好地衬托出黑莓、咖啡和草药的味道。收尾时长，有值得注意的优雅和良好的香味。这款酒在80%的法国新橡木桶中陈酿24个月，瓶中再陈酿24个月。哈利路亚，这是一款优秀的新世界赤霞珠，而不是通常那种可可黑浆果过度，对食物不友好的甜果酱。做得很好。适饮窗口：2023-2030。

　　完全饱和的紫红色。纯粹的黑莓、紫罗兰、烟草和可可的香气和味道。焦油和桉树元素增加了复杂性。这款酒拥有一种甜而不腻的品质，非常成熟的赤霞珠风味，但也不夸张，最后有樟脑、胡椒和草药的味道，还有一丝酒精带来的热感，让我没有给到更高的分数，但不要搞错，这是一款杰出的新世界红葡萄酒。葡萄来自庄园最好的葡萄园，包括LOrmarins（风化的花岗岩，它赋予了结构和丰富性）；Rooderust（更丰富的粘土和更温暖的中尺度气候，提供了更成熟更丰富的果味）。收尾时间长，有值得注意的优雅和良好的香味提升。2012年Anthonij Rupert葡萄酒在100%法国新橡木桶中陈酿24个月，瓶中再陈酿24个月。适饮窗口：2022-2032。

　　La Motte位于开普省的弗朗什霍克山谷，不仅仅酿造优质葡萄酒，还涉足花卉种植和香精油的生产。Rupert家族拥有的三个南非酒庄之一。Hannelli（嫁给了Hein Koegelenberg）拥有La Motte，而她的弟弟Johann则拥有L’Ormarins，是从他弟弟Antonij手中接过来，后者在2001年的一场车祸中不幸去世。Hanneli和Johann还与罗斯柴尔德（Rothschild）家族合作，一起酿造Rupert & Rothschild品牌的葡萄酒。

　　非常深的宝石红色。深色水果、巧克力和辛辣的味道顺滑、多汁且柔顺。收尾时，明亮的酸度延长了味道。95%西拉和5%维欧尼的组合。适饮窗口：2022-2028。

　　猎豹酒庄（Leopards Leap）由商人Hein Koegelenberg在世纪之交创建，以 开普角之王豹子陛下的名字命名，出口40个不同国家，赢得一片国际赞誉。Leopards Leap Family Vineyards有着各种价位的高品质葡萄酒，一个设计现代、景色优美、气氛轻松的美丽酒庄，更不用说丰富的美食体验，展示南非食物多样性。Leopards Leap Family Vineyards也作为一个适合家庭旅游的目的地而获得声誉。更为重要和值得称道的是，酒庄通过赞助信托基金，对大猫的活动进行卫星测绘，致力于帮助保护濒危的开普敦猎豹。

　　漂亮饱满的宝石红紫色。初闻时，深邃的荆棘、胡椒味的黑加仑和黑醋栗就吸引了注意力，随着醒酒，细微的矿物和甜香料差别出现。入口紧实、奶油、宏大、多层次的与香气相似的味道，在中段更加提升，无缝的口感很好地被和谐的酸度所包围。收尾时有盐感，而且比入口时口感要轻得多。在长长的后端，只有轻微酒精引起的热感，但也有值得注意的甜度和萦绕草莓鸡尾酒和甜香料气息建立。

　　如果想知道这款美丽的红酒能有多大的前景，请提前一到两个小时醒酒，因为这款优雅的红酒肯定会在空气中进一步提高。从一开始，Pardus就由美乐、神索和赤霞珠混酿而成，但百分比随着年份的变化而变化：例如，2018年Pardus首发是60%的美乐、20%的神索和20%的赤霞珠；相比之下，2020年的这款酒是更平衡的39%美乐、31%神索和30%赤霞珠。这款酒的名字指豹的拉丁种名Panthera pardus（除了狮子和cheetah（印度猎豹）之外，所有的大型猫科动物都是Panthera属的成员，leopard（美洲豹）种被称为pardus，南美著名的美洲豹种名是onca，老虎是tigris）。非洲豹（Panthera pardus ssp.pardus）是这个美丽猫科动物的九个亚种之一，我想感谢Leopards Leap酒庄在用他们的葡萄酒帮助拯救这种美丽动物方面所做的努力。适饮窗口：2025-2032。

　　Misty Mountains酒庄位于斯坦福葡萄酒之路，地处克莱因河山脉和克莱因河之间。酒庄酿造一系列的葡萄酒，尤其以Methode Cape Classique起泡酒，以及杜松子酒和伏特加受到追捧（酒庄在酒厂之外，还有一个熟食店和葡萄酒旅游酒店。本文中，我品尝了一系列以黑色酒庄装瓶的葡萄酒，写着私人珍藏。

　　Mother Rock酒庄是一个功德无量的项目，这类项目一直让我着迷，并推动着我三十多年的葡萄酒写作和研究。酒庄是南非酿酒师Johan Meyer和Indigo葡萄酒进口公司的创始人Ben Henshaw之间的合作项目，Ben Henshaw一直在寻找手工制作的葡萄酒。多年来，Meyer与开普省一些富有成就的葡萄种植者建立了良好的关系，因此可以获得非常高质量的葡萄。Force Celeste（在美国的名字，否则叫做Force Majeure）系列，开始的意图是带来手工制作、出色的南非白诗南葡萄酒，系列的成功使其产品组合不断增长，现在也包括许多其他品种的葡萄酒。

　　Mother Rock品牌专注于由种植在各种土壤类型的地块上的葡萄酿造葡萄酒，并尽可能地少干预酿造。我对其中一些酒的唯一警告是，坦率地说，有些酒是如此放手，以至于它们最终闻起来很“臭”；尽管有炒作和行话，所有这样的葡萄酒，最终能识别品种和风土的地方很少，真的遗憾。但是，那些没有臭味的酒绝对是精品，非常值得一喝。

　　深禾秆黄色。黄色苹果、澳洲坚果和绿色甜瓜的香味。入口时明亮、清脆、带薄荷味，中段有一丝绿豆味，但活泼的酸度很好地衬托出苹果、甜瓜和新鲜柑橘类水果的干净味道。随着时间推移，在悠长的回味中，展现出良好的胡椒和穿透感。葡萄生长在花岗岩土壤上，在不同的时间采摘，大部分整串入不锈钢（10%在桶中发酵）；带皮在不锈钢内发酵两周，然后与酒泥陈酿7个月装瓶。适饮窗口：2022-2026。

　　明亮朦胧的禾秆黄色。柠檬味和奶油味，非常有矿物感，是白诗南一贯的高酸风格，为新鲜的果园水果、橘子和咸草药味道提供了精准和切割感。收尾时长，含盐感。装瓶时没有经过过滤，使用天然酵母。葡萄来自于斯瓦特兰中心地带种植的超过30年的无灌溉耕作的灌木藤蔓。对我来说，极度的咸味减弱了我的整体饮用体验，但也许不会困扰其他葡萄酒爱好者。适饮窗口：2022-2026。

　　Mount Rozier位于斯泰伦博斯区萨默塞特西部的沙彭贝格山（Schapenberg Hills）。作为一个家族企业，它专注于优质的单一葡萄园，其特点是非常特殊的哈顿橡树叶（Hutton oak leaf）和克洛维利（Clovelly）土壤，有助于形成高度多样化的葡萄酒。

　　Perdeberg酒庄位于著名的帕尔产区的帕德伯格（Paardeberg）山附近。酒庄名字来源于曾经在山脚下游荡的大量山地斑马，它们被荷兰定居者误认为是野马。酒庄成立于1941年，现在生产各种价位的葡萄酒，如 经典系列（随和、易懂的果味风格）和 葡萄园系列（由具有独特个性的个别葡萄园酿造的优质葡萄酒）。

　　明亮的禾秆黄色，有绿色色调。浓郁的柠檬、梨、桃子和热带水果，带矿物香气。入口饱满、成熟，但由于活泼和谐的酸度（5.5克/升的总酸度和3.6的pH值）而变得清爽，然后在中段有多层次、密集，成熟的热带水果（荔枝，番石榴）味道。收尾时长而有触感，有值得注意的提升感和复杂性。来自南非较温暖的地区，但从这款非常漂亮的葡萄酒的清新和轻盈的触感来看，你绝对猜不到。葡萄是在2月中旬的清晨采摘，种植在沿海地区的花岗岩和页岩土壤上，大约40年树龄的灌木藤。这款酒采用很少的果皮接触（两小时），天然酵母不锈钢发酵，装瓶前与酒泥接触三个月。适饮窗口：2022-2028。

　　毋庸置疑，Rall是南非葡萄酒界炙手可热的新兴品牌之一，由年轻的Donovan Rall于2008年创立，他2005年从Stellenbosch大学毕业，获得了葡萄栽培和酿酒学学位。在积累了全球各地的酿酒经验后，回到南非。Rall一开始只专注于两款酒，一款白，一款红，葡萄从不同的葡萄园采摘。后来，他增加了神索、白神索和白歌海娜的葡萄酒，所有都非常好，更不用说更新的单一园地酒（西拉和白诗南）。

　　深禾秆黄色。柠檬、酸橙、柑橘、香草和烤坚果的味道。一款非常漂亮的葡萄酒，展示了白歌海娜更多不那么奶油和沉重的一面，尽管这个年份给我的印象要比通常这款酒来说稍微圆润一些。葡萄是在两个不同的时刻从Piekenierskloof海拔620米处种植的无灌溉灌木藤上采摘，并整穗压榨。酒在混凝土蛋和粘土双耳罐（amphora）中发酵并与酒泥一起成熟八个月，有限的过滤后装瓶。适饮窗口：2022-2025。

　　淡淡的中等粉色，带有橙色色调。新鲜的核果和红色浆果在花香中交叠，带有干草药和石榴的底色。拥有非常好的透明感和提升感，在微妙的辛辣回味中出现了细微上升的辛辣感。大约40%的果实来自老藤，富含铁的粘土土壤。葡萄主要是整串发酵，大部分在法国旧橡木桶中陈酿，部分在混凝土罐中陈酿，以增强酒的果味。适饮窗口：2022-2025。

　　Robertson是一个进步中的酒庄，诞生于罗伯逊镇郊区一个迷人的传教士教堂；酒厂的历史与该镇的历史紧密相连。小镇成立于1852年，名称来自于苏格兰牧师威廉-罗伯逊博士。到1941年，该镇为传教士服务的石头教堂已不再使用，变身成为酒庄。

　　Saronsberg酒庄位于上布雷德河谷的Tulbagh，环境自然优美，多年来在展示当地独特且优质的葡萄酒潜力方面一直处于领先地位（与Rijks Cellar一起）。Saronsberg的诞生源于1950年代Krone两兄弟对历史悠久的Twee Jonge Gezellen（TJG）的分割，以及2002年对TJG两侧的两个原名为Waveren和Welgegund农场的收购。这样诞生的农场被重新命名为Saronsberg，以纪念附近那座巍峨的山，酒庄的一些葡萄藤就种植在这座山上。这两个农场的特点是风土条件非常不同（海拔高度、朝向、土壤类型、平均温度和峰值温度、风力和降雨模式都不同），酿造的葡萄酒也截然不同。不幸的是，一场严重的野火烧毁了许多葡萄藤（幸运的是，位于Welgegund，酒庄最好的葡萄园没有被烧毁），迫使酒厂重新种植了许多。然而，一切都向好，Saronsberg第一个年份（2004年）的葡萄酒就获得了赞誉和奖项。酒庄是葡萄酒综合生产计划（IPW）的成员，该计划是南非葡萄酒行业于1998年建立的自愿性环境可持续性计划，符合国际葡萄酒行业环境和葡萄种植的可持续性标准，包括由国际葡萄酒和烈酒联合会（FIVS）和 OIV 发布的全球葡萄酒行业环境可持续性原则。

　　完全饱满的深红宝石色。桑葚、黑莓、蓝莓、咖啡、可可和森林树叶的香味令人印象深刻。在口中也有大量多汁的深色水果味道，但被草药和碎石很好地平衡，形成了一种紧缩和克制的感觉。漫长、严肃、无缝的收尾以巧克力和胡椒为特征，会让你回过头来一口接一口地喝。45%赤霞珠、16%美乐、13.5%小维多、13.5%品丽珠和12%马尔贝克的混酿，这些葡萄藤树龄略低于20年，种植在各种结构化的红土上，部分风化的页岩和含有大量粗砾石的粘土层土壤中。适饮窗口：2025-2032。

　　1692 Spier有三百年的酿酒历史，而且还在不断增加（这一切都始于1692年，因此酒庄名称中的数字也有了意义）。它是斯泰伦博斯地区最早建立的农场之一，有南非尤为古老的酒窖。到1754年，Spier已经种植了超过30,000株葡萄藤，酿造的葡萄酒声誉很高，但第一批贴有Spier酒标的酒是在1971年才有。同年，当时的主人尼尔-朱伯特（Neil Joubert）与德尔海姆（Delheim）的斯佩尔（Spatz Sperling）和西蒙西（Simonsig）的弗兰斯-马兰（Frans Malan）一起赋予了斯泰伦博斯的葡萄酒大路以生命。Spier农场在2015年获得了有机认证，并在2015年诞生第一批有机葡萄。多年来，Spier因其许多系列的葡萄酒（包括Creative Block、Frans K. Smit、21 Gables和Seaward等）和对艺术的承诺而赢得了无数的奖项和赞誉。

　　Stellenrust成立于1928年，是南特别大的家族式葡萄酒庄之一，葡萄园大致平均分布在Stellenbosch 金三角（Stellenbosch南部和Helderberg山脉西部）和较冷的Bottelary山。Stellenrust的产量中大约一半是红葡萄酒，白葡萄酒40%，还有10%的桃红酒。葡萄酒分为不同的品质和价格区间，简单地分为Kleine Rust（入门级）、Premium、Super Premium和Ultra Premium，真的不能再简单了。重要的是，Stellenrust是一个公平贸易生产商，他们拥有南非成功的黑人经济赋权项目之一，这使得70名员工拥有他们所耕种土地的所有权。最近，Stellenrust推出了JJ Handmade品牌，致力于酿造不使用机械的葡萄酒，一个旧的乳品厂被改造成了重力酿造酒庄，用木制的脚踏板手工压碎葡萄，天然酵母发酵，篮式压榨的方式温和压榨自流汁，在橡木桶中进行发酵和陈年。

　　明亮的中等金黄色，带有粉红色调。拥有可爱的红色水果鸡尾酒，桃子和草药香味，在口中无法抗拒。余味悠长，具有非常愉快的、微妙的咀嚼感和强烈的葡萄风味。总酸为8.1克/升，残糖为5.2克/升，这是一款Crémant，偏干型的酒（因此Clement de Lure的名字与 Crémant de Loire 相似），这款由白诗南、霞多丽和品丽珠混合而成的葡萄酒非常出色。白诗南的树龄超过30年，种植在斯泰伦博斯较凉爽的岗岩上；霞多丽的树龄略高于10年，也种植在这里的沙质土壤上；品丽珠树龄超过16年，同样在花岗岩土壤上，但在较温暖的海德堡区。所有三种基酒都与酒泥接触了7个月，其中白诗南在罐中发酵，其他两个品种则在旧的橡木桶中发酵。混合后与酒泥接触18个月后装瓶。这是我在过去几年中，除了香槟和Franciacorta之外，世界任何地方品到的尤为有趣、令人愉快的起泡酒之一。

　　明亮的禾秆黄色，带有金绿色色调。酒非常好：饱满、成熟的热带水果（番石榴、木瓜）、黄桃和梨子的香气和味道都很可爱，热带水果的味道细腻、纯正，没有过分的草腥味。能感觉到长相思的存在，但白诗南的存在更有说服力，对这款漂亮葡萄酒的新鲜矿物感个性负责（无可挑剔的平衡：总酸度6.8克/升，残糖5.32克/升）。收尾时，石质、悠长、有触感，没有任何青绿色的东西。适饮窗口：2022-2025。

　　Storm是一家手工艺酒庄，酿造以霞多丽和黑皮诺为主的优秀葡萄酒，黑皮诺来自Hemel-en-Aarde和Upper Hemel-en-Aarde Valley山谷的三个产区。酒庄的创始人汉内斯-斯托姆（Hannes Storm）在山谷中工作了12个年头，当时他发现了两块他认为具有极好风土的地块，推动他开始了自己的葡萄酒品牌，充满特殊的意义。他的三块葡萄园分别是Ridge和Vrede，位于Hemel-en-Aarde山脊东部的凉爽斜坡上，特点是低活力、多石、富含粘土的页岩土壤；Ignis葡萄园，位于上Hemel-en-Aarde山谷的北部斜坡上，特点是上面的土壤充满了小卵石，覆盖着风化花岗岩。Ignis葡萄园酿造的葡萄酒可能是三款酒中最漂亮的，对我来说，通常有更清淡，更多花香，具有较高的自然酸度和凉爽的矿物气息；由于粘土比较肥沃，Vrede葡萄园生产的葡萄酒略显强劲，具有较深的水果香气和味道；而Ridge葡萄园的葡萄酒风格正好介于两者之间，取决于年份。

　　明亮的深红宝石色泽。新鲜、活泼的红色和蓝色水果香气被清凉的石墨和花朵存在进一步激发。入口是类似的味道，甜香料的细微差别增加了复杂性，有穿透感但和谐的酸度很好地延长了新鲜水果的味道，在漫长的收尾中。这款非常漂亮的黑皮诺拥有极高的纯净度和无可挑剔的平衡。在海拔330米的地方，Ridge黑比诺得益于位于地区最高的地点，凉爽的东南风和东面朝向，所有这些都转化为一个凉爽的小气候和更长的挂果时间。页岩和粘土土壤实际上类似于Vrede葡萄园，因此这款黑皮诺在风格上介于Vrede和Ignis基地之间。2018年，收获期比低谷地区晚了20天。在25%的法国新橡木桶中陈酿11个月，在瓶中陈酿15个月后发行。适饮窗口：2022-2028。

　　鲜艳的宝石红色。成熟的红色浆果与花香、烟草和紫罗兰气息交织在一起。口感顺滑而活泼，有浓郁的覆盆子和蓝莓以及一丝橘子的味道。持久而纯净的余味有着很好的浓郁度，特点是反复出现的柔和花香和柑橘元素。适饮窗口：2022-2027。

　　外观诱人的酒，卡通式、非常醒目、色彩艳丽的酒标，又是讲述特定葡萄园来源和品种准确度的葡萄酒，还以每个人都能接受的价格出售。这是一个真正伟大的想法，酒瓶中的演绎并不总是像人们所希望的那样成功，但有很大的潜力，这个做法有很大的价值。我将在未来几年密切关注这些酒，因为我十分同意和赞扬这个酒庄的想法和所代表的东西。背后的人不是别人，正是Mark Kent，他在Boekenhoutskloof酒庄酿造过非常好的葡萄酒，是非洲重要的葡萄酒专家之一，所以你知道Vinologist项目的未来会怎样。

　　明亮的禾秆黄色。非常漂亮的梨子、榅桲和生姜香气，在柠檬皮的烘托下，辅以微微蜂蜜的感觉。出色酸甜香梨的味道有直接的咸感，并带有极其强烈的蜂蜜味，被清晰的矿物感切割所提升。最后是杏仁酱和桃核的味道加上成熟、轻柔单宁的口感。适饮窗口：2022-2025。

　　深宝石红色。香气上颇具燧石味，有墨水和巧克力包裹的李子的味道，但事实上，更多的是草药的辛辣，而不是果味。入口后有点封闭，慢慢有奶油和盐水味，复杂度不断增加，在漫长而细微的余味中变得更加有趣。适饮窗口：2022-2025。

　　鼻子上和嘴里的紫罗兰、李子和黑莓都非常漂亮。和谐的酸度很好地衬托出树叶、雪松、燧石和胡椒的细微差别，余味明亮柔和。适饮窗口：2022-2026。

　　一个叫Paul Boutinot的人想酿酒，并在1993年开始寻找合适的葡萄园。遗憾的是，世界上知名产区的葡萄园要么没有，要么超出他预算，但当他抓住机会买下南非Schapenberg朝南，能俯瞰开普地区的福尔斯湾（False Bay）的山坡时，他真的很幸运。Waterkloof酒庄自1970年代初就种植葡萄，但到1990年代中期种下优质的葡萄原料后，才开始生产优质葡萄酒。Paul Boutinot在2004年接管了该庄园，他以Waterkloof名字装瓶的第一个年份是2005年。值得称赞的是，农场的一半面积被留出来保护当地稀有的自然动植物（fynbos），由于这些努力，2008年5月，Waterkloof被世界野生动物基金会授予嘉奖。2008年，酒庄也开始向有机农业转化。今天，它酿造着南非一些特别令人兴奋的葡萄酒。

　　中等粉红色。具有红色浆果、甜香料、紫罗兰和玫瑰的芳香和味道。入口有提升感并充满活力，胡椒和森林大地的存在完美了红色浆果的细微差别，并在漫长的盐渍味中收尾。酒非常好，有着大量的风味，而只有12.5%的酒精。严肃凉爽的神索（严肃 是因为它有结构，凉爽 是因为最好在稍低的温度下饮用）是由种植在斯泰伦博斯郊区沙质土壤上30-35年以上的灌木葡萄藤酿造的。整串的葡萄被仔细地分拣，放在木制发酵罐中，经过三天的细胞内发酵后（二氧化碳浸渍），葡萄被用脚压榨，葡萄酒在果皮接触至少30天。轻轻压榨后，自由流动的果汁被放入旧的600升法国橡木桶中，完成苹乳发酵，然后陈酿约十二个月。适饮窗口：2022-2025。

　　现在已是一枚瑰宝，展示了品丽珠葡萄酒可以有多么伟大（无论南非或其他地方）。深红色。诱人的紫罗兰、高贵可可、红樱桃、黑醋栗和矿物质香气，加上微妙细微的树叶草丛，使之更加复杂。入口有非凡的甜美辛辣的草莓果酱和矿物感味道。回味悠长，奶油味浓郁，充满活力。比赤霞珠更早成熟的品丽珠是海德堡地区凉爽山坡的理想选择：这款葡萄酒的葡萄来自Schapenberg西南方向山坡上海拔240至260米的葡萄园，距离大西洋仅4公里。土壤是风化的花岗岩，有中等大小的石块。这款酒与果皮浸渍了大约三十天，葡萄在篮式压榨机里轻轻压榨；苹乳发酵在11%的新橡木桶里进行，其余在法国旧桶里进行，陈酿了三十二个月。适饮时间：现在-2030年。

　　伊安·达加塔在葡萄酒领域耕耘超过30年，在葡萄酒品评、葡萄酒科研写作和葡萄酒教育等方面，都取得了杰出的成果，在葡萄酒行业和葡萄酒爱好者中，享有世界性声望。作为享誉国际的葡萄酒作家，他最近的两本著作《意大利原生葡萄品种》和《意大利原生葡萄品种风土》被公认为意大利葡萄酒领域的权威著作；前者荣获2015年Louis Roederer国际葡萄酒作家大奖赛“年度最佳书籍奖”，他是唯一获此殊荣的意大利葡萄酒作家，并入选《洛杉矶时报》、《金融时报》、《纽约时报》评选的“年度葡萄酒书籍”榜单；后者被《纽约时报》和美国的Food & Wine杂志提名为年度最佳葡萄酒书籍。