马先辰｜期酒报告详解：传奇2022的特点与采购攻略， 傲世皇朝电脑挂机下载，，阐述了对于红白以及贵腐葡萄酒不同年份特征的概括，酒商采购避坑攻略，以及自己最新的“心水集”波尔多推荐酒单。
“2022年份的成功着实令我惊讶，它匪夷所思的酸度和平衡，不仅颠覆了我对酷热年份的固有认识，也让我对葡萄的天性有了更为深刻的理解。”— 马先辰
但我必须强调，2022年份是在极端环境下涅槃的凤凰，它的成功也许不可复制，如果再次经历同样的干热天气，我不敢确定是否能够取得同样理想的结果。
2022年份的成功有很多原因，但最值得称道的是种植技术的提升。近十多年来，越来越多的波尔多人开始强调人与自然之间的共生关系，通过一些列科学的管理方式来提高土壤活性，并努力打造了一套由微生物、草本植物、昆虫鸟类、葡萄树共同协作的生态系统，借助大自然那双看不见的手，悄无声息地提升葡萄自身的抵抗力。
此外，大家不要忘了，葡萄是生长在地中海沿岸的蔓藤性植物，它天生就有抗旱的基因。只要葡萄田管理得当，根系足够深厚、土壤足够有活性、葡萄自己知道应该如何调整来应对干旱天气。
今年我花了6周时间品尝期酒，总共品鉴了1500多款酒，达到90分筛选标准的酒有496款，其中潜在100分满分有5款，95分以上的葡萄酒高达68款（64款红葡萄酒+4款白葡萄酒），远远超过2021年份的31款。
从我的品鉴感受来看，除了一些葡萄过熟、萃取过重、干瘪果粒没筛干净的酒款以外，很多酒庄都在2022年份达到了历史最佳水准。
我从来没有在任何年份见过像2022这么成熟的葡萄籽，嚼起来像是在吃烤榛子。当葡萄皮中的成熟单宁与葡萄籽中近似烤制化的单宁相互融合时，即便没有橡木桶的雕琢，也能拥有可可粉般的醇厚质感，只需要稍加萃取就可以得到理想的酒体结构。
在我看来，果香浓郁而纯净的原因有三个。首先，干热的天气让霉菌根本没有藏身之处，健康的葡萄保证了果香的纯净；其次，果皮占葡萄果粒的比例很高，当浓度提升的时候，所有风味物质都被升级放大了；最后，较早的采收让葡萄保留了理想的鲜度。如果选两款酒来诠释这一特点的话，右岸我选Château-Figeac、左岸我选Château Grand Puy Lacoste。
这是我在期酒时被问的最多的话题。很多中国朋友都觉得是昼夜温差所致。但我在尝葡萄的时候并不觉得酸度很高，所以一定另有蹊跷。我的导师，ISVV的葡萄酒教授 Axel Marchal 曾在一次讲座中说过，葡萄酒中有种酸，名为Acide succinique“琥珀酸”，它不存在于葡萄果粒之中，但却可以在发酵的过程中产生。
我第一次品尝“琥珀酸”时，觉得它像是加了盐的味精。而在品尝今年期酒的过程中我就发现，无论是红还是白，很多酒都在收尾时有股淡淡的咸感。
虽然目前没有得到进一步的科学验证，但我的直觉告诉我，它可能就是2022年份神秘酸感的来源。Château Latour-Martillac是今年酸度最高的红葡萄酒，其总酸度达到了5.13，简直太不可思议了。
当美乐的果粒变小时，不光单宁变多了，结构感也增强了。再加上橡木桶的辛香料气息做点缀，这不就是变身为赤霞珠的美乐吗？难怪今年右岸酒款的结构和层次都十分出色。为了更好的记忆2022年份美乐的特殊表现，我给它起了个昵称：Spicy Merlot。
面对小果粒和高单宁的2022，我本以为酿酒师会降低压榨酒的比例，但实际情况刚好相反。Château Cantenac Brown 的压榨酒高达14.0%、Château Gruaud Larose 和 Château Cantenac Brown 也分别达到了13.5% 和11.3%。从这些酒庄了解到，小果粒中的花青素数量很多，还没怎么浸渍，酒液就秒变紫黑色了，所以大家都不敢用力萃取。
等到发酵结束之后，仍然有很多优质的多酚物质藏在果皮之中，由此得到的压榨酒（不考虑最后一部分pH值比较高的压榨酒）不但醇厚饱满，而且没有任何粗涩的单宁。
2022年干白的果香十分浓郁，以白桃、黄杏、木瓜、银耳羹等成熟芬芳为主导。但酸度不高，需要通过咸感或者清苦感来构建口感的平衡，今年的干白葡萄酒很适合在年轻时饮用。
贵腐酒的糖分和浓度都高的吓人，有几个酒庄的残糖甚至超过200 g/l。得益于最后阶段快速蔓延的贵腐菌，今年的品质还算不错。
虽然酸度普遍不高（加酸的情况比较普遍），但香气浓郁而清澈。蜜桔、黄桃、芒果等成熟果香为主导，贵腐菌特有的咖喱、花椒等香料气息相对内敛。
Château Lafaurie-Peyraguey 的残糖达到了恐怖的250 g/l，在不加酸的情况下，依然保持了卓越的清新感，是我心目中今年的贵腐头牌。
此外，Château de Fargues 和旭金堡也都凭借强迫症般的执拗，赢得了大家的尊重。
虽然说2022年份的整体品质非常出众，但我还是给大家准备了7个避免踩雷的期酒”锦囊“，请购买期酒的朋友一定要仔细阅读哦！
年轻树藤的根系比较浅，面对2022年份的极端酷热，掉叶子的情况比比皆是。我在尝葡萄的时候就发现，10岁以下的树藤问题很大，果粒干瘪的情况十分严重。不但单宁非常生涩，果香也很凌乱，如果不把这些葡萄筛选干净的话，会出现明显的果脯和旧报纸的味道。
我在近些年无数次地重复黏土石灰岩的重要性。在2022年份，它不仅是Château Belair-Monange、Château Larcis Ducasse、Château Canon、Château de Ferrand 这些顶级圣爱美隆的王牌，而且还在左岸大显身手。梅多克昔日的“二把手”风土曾因排水不畅被人轻视，但面对2022年份的干热天气，黏土、以及黏土石灰岩的风土优势则被完全激发了出来。
我在这里大胆地预测，随着全球气候变暖的加剧，拥有黏土的左岸酒庄会在未来更具优势。
我在这些产区发现了好多价格亲民的精彩作品，特别值得年轻的葡萄酒消费者重点关注。
为了保留足够的酸度和清爽感，今年的红葡萄大多在9月初就开始采收。如果有酒庄在9月中下旬才开始采收，那你需要格外注意。
我在品尝期酒的过程中遇到一些香气完全过熟的情况，既没有清新度也有没有清亮感，再加上本就厚重的单宁，完全就是一潭毫无生气的死水。这类葡萄酒根本没有陈年的意义，一定要慎重、慎重再慎重。
虽然今年葡萄的风味物质非常好，但单宁的数量实在太高了，浸渍稍有不慎就会单宁爆表，喝起来简直就像看怪兽在尬舞。
聪明的做法是缩短浸渍的时间，在发酵密度降到1020-1040的时候，就果断结束淋皮和踩皮，让果汁和果皮安静地说说小情话，这样往往会取得更加理想的效果。
干热年份简直就是为带梗发酵技术量身定制的，只要pH值控制得当，带梗发酵所特有的茶梗、龙眼壳以及淡淡的甜感就能在2022年份大放异彩。
虽然目前只有少数酒庄采用该技术，但随着干热的天气的日益加剧，带梗发酵可能会在未来给波尔多带来意想不到的新思路。
之前我对生物动力并不是那么重视，但在2022年份的极端气候下，我发现采用生物动力种植的葡萄明显更有清新感。
我在采收期品尝了Château Pontet-Canet 的葡萄，当时我就被它清甜多汁的果粒所惊艳，完全没有一点儿热年份的痕迹。
考虑到2022年份的特殊性，我觉得有两个细节需要大家在装瓶后甚至在瓶陈过程中特别关注。
首先，一些酒庄因为pH值和酒精过高的问题，发酵的进度并不是很顺利。期酒时可能感觉不出来，但在瓶陈的过程中可能会出现挥发性酸和酒香酵母的风险。尤其是挥发性酸，我已经在某些期酒酒款里嗅到了它们的影子。
其次，今年的单宁数量实在太多了，期酒状态下确实质地醇厚的酒，如果接下来没控制好橡木桶陈酿的话，装瓶后能否依然保持平衡的口感还有待观察。
“心水”寓意：意指“心头所好”。中国古人用“心静如水”来形容内心的宁静，是一种颇具大智慧的处世哲学。只有潜心修炼，不忘初心，才能不断接近完美。出淤泥而不染的荷花完美表达了这种心境。
心水集入选标准：期酒品质出众，能诠释一方水土的高性价比酒款,展现波尔多的美好与“初心”，它们值得被更多人关注。
AMA期酒心水集, 今年一共有50款酒庄上榜，其中包含了不少达到历史最佳水准的酒庄，绝对是采购、配货期酒的好帮手。
在粤语中，“心水”意指“心头所好”，彰显了“心静如水”的人生态度。我觉得它非常符合我的期酒精选标准，除了品质出众之外，合理稳定的价格也是重要的考量因素。
希望这份精选酒单能够帮助大家更加游刃有余地挑选期酒，也希望更多的朋友能够发现波尔多鲜为人知的美好和“初心”。
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