首页-[百事娱乐]「首页」波尔多的形象和声誉建立在它的红葡萄酒上，毕竟，红酒占其总产量的90%左右。评价波尔多的年份整体总是基于红酒的表现，而非白葡萄酒。

　　著名的1855年分级，只对红葡萄酒，且除了侯伯王外，全部来自梅多克。白葡萄酒在过去和现在都很罕见。又过了一百多年，即1959年时，格拉夫产区才对干白葡萄酒进行分级。

　　但我要在这里说，波尔多，特别是佩萨克·雷奥良（Pessac-Léognan），更确切地说，是骑士酒庄（Domaine de Chevalier），酿造的白葡萄酒非常复杂，适合陈年。而且考虑到酒的品质，出售的价格也很合理。

　　近期一次横跨四十年的骑士酒庄，红白两色葡萄酒的品鉴会提醒我：自从酒庄被伯纳德（Bernard）家族收购，并由永远微笑的Olivier和他儿子Hugo领导以来，葡萄酒是多么的特别和稳定。

　　波尔多专家Panos Kakaviatos今年5月在华盛顿特区的1789餐厅组织了一场品鉴会和晚宴。这次活动上，最古老的葡萄酒是1983年份的白葡萄酒，而不是红，也是伯纳德家族购买庄园的那一年。

　　Kakaviatos曾于2020年在华盛顿的法国大使馆安排过一次类似的活动，就在疫情之前。这两次活动的所有葡萄酒都来自于酒庄直出，并且反复验证了我对这家酒庄葡萄酒的热情。（本文将重点介绍酒庄卓越的白葡萄酒，红葡萄酒的报告将在日后呈现。）

　　骑士酒庄位于波尔多市南部的佩萨克·雷奥良地区，在1987年获得自己的法定产区称号之前，一直是格拉夫产区的一部分。

　　佩萨克·雷奥良的土壤多种多样，这也是这里红白葡萄酒都很出色的原因之一。1959年的格拉夫分级中，有14个位于佩萨克·雷奥良的酒庄，有的以白葡萄酒，有的以红葡萄酒，有的兼而有之。骑士酒庄是仅有的六个红白同时进入列级的酒庄。(为了完整起见，其他五个酒庄是Carbonnieux, Malartic-Lagravière, Latour-Martillac, Bouscaut和Olivier）。

　　酒庄大约50公顷的葡萄园里，有6公顷专门种植了白葡萄。而在伯纳德家族购买庄园时白葡萄只有3公顷。

　　长相思占白葡萄种植面积的70%，剩下则是赛美容。伯纳德选出凉爽的土壤和位置用于种植白葡萄，以获取酸度，从而提高葡萄酒的新鲜度。Olivier解释说，夏季的高温和干燥对白葡萄品种的伤害比对红葡萄品种更大，所以保持白葡萄的凉爽很重要。

　　葡萄种植很密集，每公顷有10000株葡萄藤，这密度在佩萨克·雷奥良很不寻常，许多人认为这增加了葡萄酒的复杂性。耕种以有机或生物动力方式进行。与红葡萄酒不同的是，酒庄可以用较年轻的，也就是15年左右的葡萄藤就酿造出优秀的白葡萄酒。骑士酒庄的白葡萄酒混酿通常在种植的情况上下调整，即三分之二长相思和三分之一赛美蓉。

　　骑士酒庄本就在佩萨克·雷奥良占据了一个凉爽的地点，毗邻森林，Olivier说这是气候变化的天赐良机，可以保持葡萄酒的新鲜感。而且，正如品酒笔记所示，白葡萄酒显示出非凡的发展，在瓶中陈放多时发展后仍能保持新鲜。

　　酒庄每年只酿造约18000瓶白葡萄酒，而红葡萄酒则是约100000瓶。二军酒——LEspirit de Chevalier，葡萄来自年轻的葡萄藤，根据不同年份和重新种植的葡萄树树龄，占产量的40%到60%，代表极高的性价比。

　　他接着解释：我们正在寻找白葡萄酒的新鲜度。这是为什么混酿中的酸度和结构更偏重依赖于长相思，长相思在采摘时酸度比赛美蓉高20%，赛美蓉则增加了酒体和奶油味。他继续说，随着气候变化和长相思的成熟，需要并正在减少赛美蓉的使用。

　　他对白葡萄酒的热情显而易见，用宽厚的笑容和热情宣称：我喜欢白葡萄酒。它们是另一个世界。红葡萄酒的世界在土壤中，而白葡萄酒的世界是天堂。白葡萄酒有一种空灵的气质。

　　酒庄使用光学分拣来处理红葡萄，但庄主说他们可以很容易地从视觉上发现有缺陷的白葡萄。也许是借鉴了他在苏玳的经验——他也是苏玳著名酒庄Château Guiraud的部分业主——在骑士，葡萄园同样连续采摘，只收获完全成熟的葡萄。

　　他们的50000株葡萄藤虽然种在一起，但成熟度上可能会有两个星期的差异，因此在收获的两到三个星期时间里，他们会在葡萄园里转上五次。据估计，他们花在采收白葡萄上的时间是红葡萄的两到四倍，每公顷2000到4000小时，而红葡萄每公顷仅1000小时。

　　白葡萄酒的微妙之处更加明显，意味着酒庄对白葡萄的采收更加严格，白葡萄酒的重点应该是果味的精致，而不是结构化的单宁，这再次对更有选择地采摘提出了要求。

　　发酵过程中，不进行果皮接触，只用果汁和果肉进行酿造。使用天然酵母，不经过苹乳转化。发酵是在小橡木桶中进行的，其中大约三分之一是新桶，然后带酒泥陈酿长达18个月。

　　尽管在伯纳德家族拥有酒庄之前酿出的1980年份白是加糖了的，但今天已经不再需要加糖，由于气候变化，在过去30年里，酒的平均潜在酒精含量已经从12%上升到14%。

　　在深入了解各年份的品鉴记录之前，让我对骑士白做一些概括性的介绍：年轻时封闭，它们需要在瓶中陈放，然后甚至需要一些空气来展开。它们有一种几乎令人难以置信的能力，可以通过几十年的瓶中陈酿发展出巨大的复杂性。

　　这次品尝的83和89年以及2020年品尝的80年和90年都是超凡脱俗的。除了伟大的勃艮第白葡萄酒之外，很难找到其他干白能发展出这种复杂性和迷人的诱惑力，同时在三、四十年的酒龄中仍然保持新鲜和活力。

　　在6岁的年纪，这款酒仍然很年轻，起初显示着长相思的嚼劲和橡木影响。但是，在酒杯中30分钟后，所有的元素都凝聚在美丽、和谐的柑橘奶油味中。如果说有什么经验那就是不要催促这些白葡萄酒，给他们时间。2017年的生长季节给酿酒师们带来了一个又一个问题。与红葡萄相比，白葡萄的采收期更早，在9月上半月，大限度地减少了破坏作物的秋雨影响，也许部分解释了为什么骑士酒庄的白能在法国人称困难的年份里表现出色的原因。这款酒也确实如此。适饮窗口：2023-2047。

　　这款壮观的酒不需要在杯中的准备时间，光彩立即显现出来，散发着迷人的香气。它显示出巨大的存在感，以优雅和魅力而不是力量诱惑着你。坚定的钢铁感抵消了一丝圆润的坚果味。即使是空酒杯也有很好的味道! 适饮窗口：2023 – 2035。

　　香气显然是成熟的，但不老，保持了一种美妙的新鲜感，平衡了微妙的坚果特性。杏子的底色让人联想到被贵腐菌感染的苏玳，但这酒一点也不甜。柑橘的余味和干杏之间有一种引人入胜的张力，使你在整个用餐过程中保持注意力。非常活泼，在酒杯中不断成长。适饮窗口：2023 – 2030。

　　(2020年品尝) 虽然2000年份的波尔多红葡萄酒广受赞誉，但白葡萄酒的表现却不尽如人意。这倒使这款酒的表现更加令人震惊，具有微妙和令人惊讶的年轻活力，结合了细腻的桃子味和令人振奋的柑橘味。平衡而悠长，再次证明骑士酒庄能在困难年份酿造出优秀的白葡萄酒。适饮窗口：2023-2030。

　　尽管来自一个大瓶装，但93年的酒似乎比其他老年份更累，更不优雅。同基调、吸引人的清新柑橘和干杏组合在杯中扩大。不过，它仍然缺乏像2001年那样的表现力。但就是说，如果单独饮用，而不是对比年份，它仍将获得掌声。适饮窗口：现在。

　　(2020年品尝)：凭借其更成熟的桃子和坚果细节，仍然迷人的1990年份反映了该年份的热量。尽管如此，这款慷慨的葡萄酒仍然保持着活跃的柑橘类新鲜感和坚定的矿物性。适饮窗口：现在。

　　这是这些白葡萄酒发展得能有多好的另一个壮观例子，华丽的1989年表现出一系列迷人的草药味，与一丝热带水果和核果味交织在一起。尽管杯中散发着大量的风味，但该酒并不张扬，而是潇洒，充满诱惑力。柠檬奶油的酸度使它即使在30多年的岁月后也保持着新鲜和活泼，也以优异的成绩通过了空杯测试。适饮窗口：2023-2040年，甚至可能更久。

　　Olivier Bernard收购酒庄后的第一款酒，华丽的1983年份在40岁时仍然新鲜、平衡，极大的饮用乐趣。巨大的香气将人带入各种奶油色柑橘、杏干和淡淡的坚果口味之中。这款卓越的葡萄酒也通过了空杯测试! 注意酒标上还是写的格拉夫产区，因为佩萨克·雷奥良还没有建立起来。适饮窗口：现在。

　　(2020年品尝)：1980年是一个非常寒冷的年份，这也解释了为什么前主人，著名的Claude Ricard，给酒加了糖，但不会从品尝它的过程中知道。活泼的1980年传达了一种奇妙而平衡的组合，白桃的细枝末节，微妙的杏仁坚果味，都由活跃的柑橘酸度支持。适饮窗口：现在。

　　Michael Apstein作为一名自由撰稿人，已经写了三十多年的葡萄酒。他为《波士顿环球报》撰写过300多篇葡萄酒专栏。他的文章还出现在美国、加拿大和英国的各种刊物上，包括《Decanter》、《旧金山纪事报》、《波士顿杂志》和《葡萄酒与烈酒》。此外，他一直是Whitley on Wine的定期评论员，这是一个总部在圣地亚哥并向全美广播的电台节目。Michael还经常在许多国际和国内的葡萄酒比赛中担任评委，是一位备受尊敬的葡萄酒教育家，在波士顿成人教育中心任教20年，《Bon Appetit》杂志因此将他选为全美五位 重点研究特定葡萄酒产区或葡萄酒风格 的讲师之一。

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